Metallboring krever et metallbor

La oss slå det fast med en gang: Du kan fint bore hull i tre med et metallbor, men du kan ikke bore i metall med et trebor. Et metallbor har en herdet spiss, som er i stand til å bore gjennom metall, og det har ikke et trebor. Men det er også forskjell på metallbor, akkurat som det finnes forskjellige typer metall med forskjellig hardhet.

Metallbor til både hardt og mykt metall

Skal du bore i aluminium eller andre myke metaller, er et vanlig spiralbor som regel nok. Hvis du skal bore hull i herdet stål eller støpejern, er det behov for et bor med en herdet spiss, som gir boret superkrefter. Typisk har skjærene på et metallbor en vinkel på 118 grader, noe som gjør boret i stand til å skjære seg gjennom metallet.

Et bredt utvalg spesialister

Det finnes en hel rekke spesialbor som er beregnet til boring i metall. Et av de mer spesielle er det såkalte trinnboret, også kalt trappebor. Det er formet som en kjegle og består av forskjellige skjær, som lager hullet større for hvert skjær. Det kan for eksempel være fra 6 til 39 mm. Et trinnbor er primært beregnet til å bore i tynt metall, for eksempel stålplater eller aluminium.

Kobolt metallbor til syrefast rustfritt stål

Skal du bore hull i ekstremt sterke metaller, for eksempel syrefast rustfritt stål, kommer du ikke langt med et vanlig 118 graders metallbor. Det er helt enkelt ikke sterkt nok. Der får du bruk for enda en spesialist, et metallbor som er tilsatt metallet kobolt. På et slikt bor er spissen typisk flatere og har en vinkel på 135 grader.

Metallbor i alle størrelser

Utvalget av metallbor er stort, og det er en god mulighet for at du kan finne et bor som passer til det hullet du skal bore. For eksempel er metallbor 20 mm og metallbor 25 mm noen av de størrelsene du kan få med 118 graders spissvinkel. De fleste byggvarehus har et bredt utvalg av metallbor.

Hvordan brukes terrassebord?

Terrassebordene skrus fast på en konstruksjon som er laget slik at alle bordene understøttes. Konstruksjonen lages som regel av trykkimpregnerte trebjelker, fordi bjelkene som oftest ligger tett mot bakken og ikke kan vedlikeholdes når terrassebordene er på plass. Hvor langt det skal være mellom støttepunktene, avhenger av tykkelsen og styrken på materialene.

LES OGSÅ: Trykkimpregnert tre - bra eller ikke?

Terrassebord skal ikke monteres tett inntil hverandre. Det skal være luft mellom bordene, slik at fukt ventileres vekk. Når du skal skru fast terrassebordene, kan du bruke avstandsklosser. Du kan også merke opp riktig plassering for hvert femte bord, og plassere resten på øyemål mellom. Da viderefører du ikke skjevheter.

Redaksjonen anbefaler: TEST: Vi tester 7 sterke skrumaskiner

Viktig om treverk!

Sedertre og flere tropiske tresorter inneholder stoffer som kan fremkalle allergi. Når du jobber med treet bør du derfor beskytte deg, slik at ikke sagflis kommer i kontakt med huden og øynene dine.

TERRASSEBORD - HARDTTRE

Terrassebord av hardt tre gir terrassen et eksklusivt preg. Og mange av de forskjellige tretypene holder lenge. Her ser vi på noen av de mest vanlige harde tretypene til terrassen.

SPESIELT MED HARDT TRE

Hardt tre sliter mye på verktøyet du bruker. Skal du bygge en større terrasse, kan det sløve tennene på både håndsagen og sagbladene til el-verktøyet. Det er også en fordel å jobbe med to skrumaskiner: en maskin til å forbore med og en til å skru med. Det er mest effektivt.

Terrassebord av hardttre: Dimensjoner

Harde terrassebord fås ofte i tynnere dimensjoner enn myke. Mens de myke typene ofte har dimensjoner på 28 x 120 mm eller 28 x 145 mm, fås hardt tre f.eks. i:

• 19 x 150 mm
• 21 x 145 mm
• 26 x 141 mm
• 26 x 193 mm

Les mer om platting

Flere varianter av harde tresorter

Med jevne mellomrom dukker det opp nye tresorter på markedet. Noen selges bare i kort tid, andre blir en fast del av det sortimentet du kan velge blant.

Cumaru, bilinga, jatoba og bankirai er sorter som har vært tilgjengelig i større eller mindre grad. Alle har det til felles at treet er hardt, med lang holdbarhet.

Azobé har vært brukt i mange år – blant annet til jernbanesviller og i havneanlegg. Det kalles også for jerntre, og er en av de hardeste tresortene som finnes – azobé trives faktisk best i fuktige miljøer.

TERRASSEBORD - MYKT TRE

Terrassebord av mykt treverk som furu og lerk er de mest populære når vi skal bygge en terrasse eller lage en utetrapp. Men det finnes mange andre myke typer tre som også kan brukes. Men hva er best?

Spesielt med mykt tre

Treterrasser skal rengjøres jevnlig, fordi det vil gro alger på overflaten. Mange velger å spyle bordene med en høytrykksspyler, men ingen myke tresorter har godt av å bli renset med høyt trykk. En hageslange – gjerne med trykk på strålen – er mer skånsom.

Terrassebord av mykt tre: Dimensjoner

Terrassebord fås i mange dimensjoner.

Noen vanlige justerte størrelser er:

• 21 x 95 mm
• 22 x 142 mm
• 26 x 130 mm
• 26 x 140 mm
• 28 x 95 mm
• 28 x 115 mm
• 28 x 120 mm
• 28 x 145 mm

For bare 300 kroner kan du købe en borestander i en fin kvalitet, og den er et suverænt og helt uundværligt stykke værktøj, når du skal bore meget præcist.

Borestanderen giver høj præcision

Du sidder måske og undrer dig over, hvad du dog skulle bruge en borestander til boremaskinen til hjemme i dit lille hobbyværksted. Svaret er: Mere end du umiddelbart tror. Borestanderen holder din boremaskine fast i et jerngreb og styrer den med en præcision, du aldrig kunne opnå med en håndholdt boremaskine.

Det kan borestanderen bruges til

Borestanderens præcision og nøjagtighed kan udnyttes til mange forskellige boreopgaver. Her er nogle eksempler:

• Bore dyvelhuller – borestanderen rammer dybden perfekt,
• Udføre tapsamlinger – borestanderen rammer dybden perfekt,
• Bore i runde emner – emnet kan holdes fast, mens du med stor sikkerhed fører boret,
• Bore i metal – bores føres roligt, sikkert og meget præcist ned i emnet.

Borestanderen gør det med andre ord betydeligt nemmere at udføre en række krævende præcisionsopgaver, og du kan derfor for en ret lav pris få langt større fornøjelse af din almindelige boremaskine.

Borestanderen har svært ved store emner

Med borestanderen kan man lave diverse opstillinger og bore i mange forskellige emner. Men den har et problem. Afstanden fra boret til borestanderens søjle er typisk på 12-15 cm, og det giver problemer, når du skal bore huller midt på større emner. Her kan du i stedet bruge en mobil borestander

Boremobil – borestanderens mobile fætter

Borestanderen findes også i en mere mobil udgave, som hedder en boremobil. Den er bygget op efter samme princip som en overfræser, hvor det roterende bor er centreret over en fod. Boremaskinen styres mellem to søjler, og den kan på den måde dykkes ned i emnet, mens boret holder sin hældning.

Boremobilen er nem og fiks, men uanset hvad producenterne skriver i deres brochurer, kan den aldrig erstatte borestanderen. Den fungerer dårligt på små emner og på emner af metal. Til runde emner kan den heller ikke hamle op med en borestander til boremaskinen.

LES OGSÅ: Dette skal du vite om søylebormaskinen

Polystyren er en plasttype, som brukes til alt fra engangskopper til isolasjon. Som hobbyhåndverkere bruker vi tre typer polystyren: ekspandert polystyren (EPS), ekstrudert polystyren (XPS) og armert ekstrudert polystyren.

EPS er de hvite, lette platene, som er best kjent under navnet "isopor", selv om de også finnes under mange andre merkenavn. XPS er hardere plater i forskjellige farger, som gjerne brukes som trykkfast isolasjon under bakken. Armerte plater av ekstrudert polystyren er det vi kaller "våtromsplater", ettersom det er de klart mest brukte veggplatene til våtrom i Norge.

Polystyren som isolasjon

Ekspandert polystyren består av 98 prosent luft og bare to prosent plast. Den gir produktet gode isolerende egenskaper, og fordi polystyren samtidig har en fast form, er det på mange måter enklere å isolere med under gulv enn for eksempel mineralull.

Du kan faktisk bygge et helt terrengdekke under et hus ved bare å lage en sokkel av for eksempel lecablokker, og deretter fylle innsiden med polystyrenplater i flere lag. Etterpå kan du støpe et gulv oppå – som en enkel løsning kan du faktisk også bare legge et flytende gulv direkte på polystyrenplatene.

LES MER OM: Gulvisolering

Mens tradisjonell isopor er altfor myk til å tråkke på, er moderne, godt isolerende polystyrenplater ev ekstrudert polystyren trykkfaste. Du kan i tillegg få plater som kan brukes til industrigulv uten å bli trykket i stykker.

LES OGSÅ: Hvilke isolasjonsmaterialer skal du velge?

Polystyren som byggeplater

I tillegg til sine isolerende egenskaper, har plater av polystyren også en annen klar fordel: de veier nesten ingenting. Og hvis du armerer en polystyrenplate med et tynt lag glassfiber, får du en plate som er veldig lett, men samtidig sterk nok til at du for eksempel kan bygge en skillevegg til en dusjnisje kun av en polystyrenplate. Det er en metode som er mye enklere og vektmessig lettere enn for eksempel å lime sammen plater av porebetong for å oppnå samme resultat.

Armerte plater av ekstrudert polystyren brukes til både vegger og gulv i våtrom. Du kan til og med bygge et badekar av våtromsgodkjente polystyrenplater – eller kjøpe et ferdig kar og selv kle det med fliser.

Polystyrenplater til alle formål

Produsentene av våtromsplater av armert ekstrudert polystyren har ikke bare firkantede plater i forskjellige mål og tykkelser. De har også elementer til dusjgulv med fall, buede vegger og frittstående håndvasker. Alt sammen i polystyren, som er bare til å pusse eller kle med fliser.

Du kan også bruke en armert polystyrenplate som benkeplate, for eksempel over en vaskemaskin og en tørketrommel i vaskerommet.

Hva er fibergips?

Fibergips består i all sin enkelhet av gips og papirfibre. Det er typisk snakk om cirka 80 prosent gips og 20 prosent fibre. Fibergips ligner vanlige gipsplater og finnes i forskjellige størrelser. De finnes blant annet i størrelsen 12,5 x 90 x 250 cm, som passer til et hav av oppgaver i huset ditt.

Du kan bruke fibergips i stuen, på soverommet, barnerommet, i gangen og mange andre steder.

Fibergipsplater vs. vanlige gipsplater

Fordelen ved en vanlig gipsplate, er at den er sterk og enkel å jobbe med. Etter kort tid skjønner alle hvordan de skal jobbe med gips. Gips skjæres med en hobbykniv, før det overskytende stykket knekkes av med håndkraft. Vanlige gipsplater monteres ofte i to lag for å oppnå maksimal styrke. En gipsplate på 120 x 240 cm koster fra cirka 80 kroner.

Fordelen ved fibergipsplater er at du kan nøye deg med ett lag, der du med vanlige gipsplater ofte bruker to lag. Fibergips er altså sterkere enn vanlig gips, i tillegg har det fordelen av at det er mer støyisolerende. Ulempen ved fibergipsplater er at hvis du kjøper dem uten sparkelkant, må du lime dem sammen. Det er ikke vanskelig, men det er litt mer omstendelig enn bare å skru dem fast. Fibergipsplater fra for eksempel Fermacell kan kjøpes fra cirka 160 kroner for en plate på 60 x 240 cm.

Kan jeg bruke fibergips i våtrom?

Både ja og nei. Du kan fint bruke fibergipsvegger på veggene i et våtrom. Men de skal behandles forskriftsmessig med en våtromsmembran og for eksempel fliser utenpå. I selve våtsonen (for eksempel i dusjnisjen) anbefaler vi heller at du bruker våtromsplater.

Hvilke skruer bruker jeg til fibergips?

Monterer du fibergips på et treskjelett, kan du enten bruke [gipsskruer]til fibergips, som har litt smalere hode enn vanlige gipsskruer (https://gjoerdetselv.com/materialer/spiker-og-skruer/gipsskruer-slik-velger-du-riktig-gipsskrue), eller stifter. Bruker du stifter i våtrom, skal de være rustfrie.

Monterer du fibergips på et stålskjelett, kan du kun bruke gipsskruer til fibergips. Skruene skal skrus så langt inn, at de sitter litt under overflaten på fibergipsen. De skal dog ikke skrus så langt inn at de mister festet i platen.

Hvordan skjæres fibergips?

Fibergips skjæres best med en dykksag med føringsskinne. Det støver en hel del, så det er smart å kjøpe eller leie en verkstedstøvsuger til formålet. Du skal bruke et fibersementblad i sagen. Når du har montert bladet, justerer du dybden slik at sagbladet akkurat skjærer gjennom fibergipsen.

Det er en god ide å legge en plate under platen du skal skjære til. Den gir et stabilt underlag, og den fanger en del av det støvet som ellers ville havnet på gulvet.

Hvordan skjøtes fibergips?

Fibergipsplater finnes både med og uten sparkelkant. Velger du plater uten sparkelkant, skal de limes sammen med et spesielt lim til formålet. De skal limes langs alle sammenføyninger, og alt overskytende lim skal skrapes av. Skruehull skal oversparkles, før resten av veggen helsparkles.

Velger du derimot fibergipsplater med sparkelkant, skal du sparkle sammenføyningene som på vanlige gipsplater, før du kan helsparkle veggen.

LES OGSÅ: Slik helsparkler du

Badet består av dyre kvadratmeter, men det trengerer ikke å koste en formue – ikke hvis du kan gjøre det meste arbeidet selv.

Våtromssikring, etablering av fall og montering av toalett – det høres kanskje komplisert og omfattende ut, men det er det faktisk ikke. Særlig ikke hvis du har lagt en plan for arbeidet, og hvis du vet hva du vil ha på badet ditt.

Lag en liste med krav og behov

Du kan bygge eller renovere et bad på mange måter, og med utallige varianter av materialer.

Derfor skal du først finne ut hvilke behov du og familien din har, slik at dere kan utnytte plassen på badet best mulig.

Når du har fått kontroll på behov og ønsker, er det enklere å legge en plan – og med en god plan blir det enklere å bygge et perfekt bad.

Bad fra A til Å

I denne gjør det selv veiledningen viser vi hvordan du kan gi deg i kast med arbeidet med oppussing av badet, på en måte der alle kan henge med.

Du kan lese mye mer om:

• Toalett. Så enkelt er det å montere et gulvtoalett
• Våtrom. Lær kravene i våtromsnormen – det lønner seg
• Fliser. Slik setter du opp fliser på veggene
• Gulvet. Lag riktig fall på gulvet i en dusjnisje
• Håndvask. En bordmontert håndvask er både pen og smart
• El og vann. Her får du bruk for hjelp fra fagfolk

Høytrykkspyleren er smart når bilen skal vaskes, eller når terrassen og hagemøblene skal rengjøres før sommeren. Og med de nyeste maskinene på batteri, slipper du en knotete skjøteledning. Noen modeller har i tillegg innebygget vanntank. De som ikke har det, kan enkelt benytte vann fra en dunk eller et spann. Du slipper med andre ord helt å bekymre deg for hvor det er uttak for strøm og rennende vann. Høytrykkspyleren kan derfor uten problemer brukes nederst i hagen eller kastes i bagasjerommet på bilen, når du skal ned til havnen for å vaske båten.

Høytrykkspylere på batteri er fortsatt et ganske nytt produkt. Det finnes derfor heller ikke så mange på markedet. Det gjør at det er store forskjeller på de seks maskinene vi har klart å oppdrive til denne testen – både når det gjelder pris og styrke.

Begrenset batteritid

Det er en krevende oppgave å sende avgårde en vannstråle med høyt trykk. Og selv om moderne batterier og maskiner er ekstremt energieffektive, gikk batteriene tomme for strøm etter mellom 5 og 16 minutter med gassen i bunn. I praksis kan du dog vaske en del lenger, fordi du sjelden holder full gass fra start til slutt.

Generelt er vi ganske imponerte over det samlede feltet. Men spesielt én deltaker overrasker med kombinasjonen høy styrke og lang batteritid.

Slik har vi testet høytrykkspylerne

Det ser stor forskjell på styrken hos de seks deltakerne. For å tydeliggjøre det, tok vi tiden mens vi fjernet tørket mudder på en belegning.

Skal du bruke vann fra for eksempel et spann, er det avgjørende hvor mye du kan rekke å rengjøre før spannet er tomt. Derfor har vi testet deltakernes vannøkonomi.

Vi har testet hvor lenge deltakerne kan brukes på full gass, før batteriet er tomt. Faktisk arbeidstid vil dog være høyere, fordi du sjelden holder knappen inne fra start til slutt.

Under testen har vi fortløpende vurdert kvaliteten på maskinene og tilbehøret deres.

Uavhengig test

Gjør Det Selv er 100 prosent uavhengig av produsenter, annonsører og andre kommersielle interesser.

Vår testredaktør undersøker markedet for hva som finnes, og håndplukker selv de maskinene han vil teste.

Alle produktene i testene blir utsatt for akkurat de samme harde prøvelsene, som du kan se nærmere beskrevet på disse sidene.

LES OGSÅ: Test av høytrykksspylere

Vi har testet disse høytrykkspylerne

• Bosch Fontus
• Ryobi RPW36120HI
• Kärcher K2 Battery
• Gardena AquaClean Li-40/60
• Worx Hydroshot WG630E
• Kärcher KHB 5

LAST NED HELE TESTEN og se hvilken høytrykkspyler som ble den store vinneren i vår test.

Hvilken type skrue skal du bruke? Hvor varmt skal det være før du kan male huset? Og hvordan lager du terrassen penest? Ofte søker vi etter svar på internett.

Men noen ganger krangler det, fordi det trådløse nettet ditt ikke rekker helt ut til verkstedet, ut på terrassen eller ut i hagen.

Med den nye WiFi-forsterkeren kan du få optimal WiFi-forbindelse overalt i huset. Og akkurat nå får du den for kun 148 kroner sammen med 2 utgaver av Gjør Det Selv.

WiFi-forsterkeren er enkel å betjene. Du trykker bare på tilkoblingsknappen på ruteren din, og deretter på knappen på WiFi-forsterkeren.

Noen få øyeblikk etter er WiFi-forsterkeren koblet til nettverket og klar til å bli brukt.

Slik virker WiFi-forsterkeren

WiFi-forsterkeren fungerer ved at den mottar ditt eksisterende WiFi-signal fra ruteren din, før den forsterker signalet og sender det ut på nytt. Med WiFi-forsterkeren kan du altså forsterke det trådløse nettet de stedene hvor signalet fra ruteren til mobiltelefonen, nettbrettet eller PC-en er spesielt dårlig.

Fordi WiFi-forsterkeren så å si bare gjenbruker og forsterker det eksisterende signalet, er sikkerheten den samme som når bare bruker din vanlige ruter. Det er altså ikke snakk om et nytt signal, men bare et forsterket signal, der det fortsatt kreves at du angir samme passord som til ditt eksisterende trådløse nett for å kunne bruke nettet.

Kort om WiFi-forsterkeren:

• 2 frekvensbånd 2,4 GHz og 5 Ghz
• Hastighet opptil 1200 Mbit/s
• Rekkevidde på 10 meter

Sammen med Wifi-forsterkeren får du også vårt store, digitale bilag “WiFi i hele huset - 5 effektive metoder”. Dermed får du ekspertenes beste råd og full oversikt over hvordan du kan optimere det trådløse nettet ditt.

Spørsmål:

Er det nødvendig med et lag vindpapp under bordkledningen på uteboden?

Svar:

Har du ingen planer om å isolere, trenger du ikke å bruke vindpapp under kledningen. Vindpappens formål er å hindre vinden i å blåse inn i isolasjonen, slik at den kjøles ned. Lengdene med papp stiftes fast med 20 cm overlapping, slik at det ikke blir noen sprekker.

Hvis boden skal isoleres, skal det settes lister (sløyfer) utenpå pappen, så kledningen ikke monteres rett på den. Da skaper du et luftrom, så eventuell fukt blir ventilert vekk.

LES OGSÅ: Her finner du inspirasjon og byggeveiledninger til hvordan du kan bygge en redskapsbod.

Spørsmål:

Jeg vurderer om jeg skal male alle bordene til et gjerde før jeg monterer dem. Eller kan jeg like gjerne vente til etterpå?

Svar:

Hvis du vil være grundig, så maler du alle delene til gjerdet før du bygger det. Det betyr stolpene, lektene til montering av kledningsbordene og selve kledningsbordene. Etter at gjerdet er ferdigbygget, er det vanskelig å komme til med penselen overalt, og ved å male alt på forhånd, forsikrer du deg om at alle kroker blir godt beskyttet.

Gi treet et strøk grunningsolje og to strøk trebeskyttelse. Bruker du impregnerte materialer, så sjekk fuktinnholdet før du maler. Det skal være maksimalt 18 prosent.

LES OGSÅ: Her kan du finne inspirasjon til hvordan du kan bygge og innrede hagen med et gjerde.

Bålstedet er todelt – med et bålfat i stål og et underlag av granittstein.

Stålplater fås i flere forskjellige tykkelser. Skal platen bøyes, som her, er det en fordel å velge en tynn plate, som det er enklere å lage en ring av. Du kan finne plater på nettet eller hos en lokal blikkenslager – der platen kan kjøpes på mål.

Bålfatet sveiser du selv. Det er ikke vanskelig å sveise, men er det første gang, så øv litt først.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

• skjærer til stålplaten
• sveiser sammen stålplaten
• lager to ringer og håndtak av rundstål
• graver ut og bygger opp underlaget
• legger granittstein og fuger med mørtel

LES OGSÅ: Galleri med bålsteder

I denne gjør det selv-veiledningen gjennomgår vi fire forskjellige løsninger, der alle kan sammenføye to treemner. Du kan lese om hvordan du lager sammenføyninger med:

• flatplugger. Flatplugger, eller lamellplugger, er en meget solid måte å sammenføye to plater på.
• skruer på skrå. Med skruer skjult i skrå hull, eller "pocket holes" på engelsk, sikrer du deg skruenes store styrke, samtidig som skruene blir skjult.
• nøyaktige plugger. Treplugger er en kjent og solid måte å sammenføye treemner på. En mal sikrer presisjon.
• magnetiske skruer. To skruer (bøssinger) skrus sammen mens begge er skjult inne i emnene. Det er denne typen ideer som er geniale hvis de virker. Og det gjør denne!

Bålplassen kan bygges av lett tilgjengelige impregnerte materialer, noe som selvsagt bidrar til å forenkle prosjektet. Det er også enkelt å bygge med impregnerte materialer, samtidig som de er holdbare og lette å vedlikeholde i fremtiden.

LES OGSÅ: Galleri med bålsteder

Slik bygger du bålplassen

I denne gjør det selv-veiledningen gjennomgår vi, trinn for trinn, hvordan du bygger bålplassen. Det er ikke vanskelig, men gravearbeidet er tungt. Derfor er det en god idé å være flere om jobben! Vi viser hvordan du:

• merker opp
• graver ut
• stamper bunnen og bygger treskjelettet
• kler med terrassebord.

Det er i seg selv ikke særlig vanskelig å male. Men hvis du maler utendørs treverk, og hvis du vil skifte fra en mørk til en lys farge, skal du være utrustet med litt grunnleggende kunnskap og gode råd fra fagfolk – selvsagt i tillegg til riktig trebeskyttelse og godt verktøy.

Det er nemlig en hel del du kan gjøre feil, og da blir ikke resultatet som du håpet: Malingen kommer ikke til å dekke, den blir stygg å se på, eller den kommer kun til å holde i ganske kort tid, før du må male på nytt.

Se hvor galt det kan gå

Og det handler ikke bare om tomt snakk og gamle røverhistorier fra husveggen. For å vise deg hvor galt det faktisk går hvis du ignorerer advarslene og bare maler i vei, også når du burde ha latt være, har vi testet advarslene i praksis. Vi har blant annet malt direkte på algebegrodd tre uten å rense veggen, og vi har malt under altfor kalde forhold og i direkte solskinn.

Som du kan se i denne gjør det selv-veiledningen, har vi nå bevis for at du gjør klokt i å lytte til fagfolkenes gode råd. Da blir nemlig det harde arbeidet med pensel og rull bedre belønnnet.

Den gamle ytterdøren er for fin til å bli kastet. Og du sparer mye penger og bevarer husets særpreg hvis du ofrer tid på en grundig renovering.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan den gamle døren blir så god som ny i løpet av en helg. Du kan se hvordan du:

• demonterer og klargjør den gamle døren
• fjerner gammel maling og grunner døren
• sparkler og maler døren

Selv om du ikke alltid kan se det, er fundamentet en bygnings viktigste del. Det bærer all vekten, beskytter mot fukt og sørger for at hele arrangementet ikke synker ned i bakken, sprekker eller raser sammen.

Ved en vanlig ringmur, er en fremgangsmåte først å grave ut rennen og deretter fylle den nesten opp til bakkenivå med betong, før man setter blokker til ringmuren i betongen. Deretter graves det videre ut til betongdekket i midten.

Med dette gjør det selv-fundamentet, som er ideelt til småbygg som garasjer, uteboder og mindre hytter, graver vi ut hele området i én og samme omgang. Da kan vi nøye oss med å støpe 30 cm betong i bunnen av rennen, før resten av fundamentet mures opp med flislim og lecablokker.

Det gir blant annet fordelene at du bruker mindre betong, og at fundamentets innerkanter blir snorrette å legge isolasjonen inn mot.

LES OGSÅ: Støp verdens enkleste fundament

Slik lager du et perfekt fundament

I denne gjør det selv-veiledning får du prinsippet bak et perfekt gjør det selv-fundament. Det er en stor og tung jobb å lage et fundament. Men selve teknikken er ikke vanskelig. Vi viser hvordan du:

• sikrer riktige dybder
• graver ut
• gjør betongen så sterk som mulig med armering og vindtrekkbånd
• støper rennen
• murer opp lecablokkene

Selv om bålet kun blir hevet omkring 20-25 cm, så gjør det en stor forskjell når du skal lage pinnebrød eller annen mat over de åpne flammene. Bålplassen er helt enkel å lage, og velger du solide materialer, vil du ha en bålplass i mange år.

Dette skal du bruke:

• 6 lengder av villmarkspanel, eller andre bord, à 3 x 25 x 65 cm
• 6 gjerdestolper, her har vi brukt 5 x 50 cm robinia
• 12 vinkelbeslag à 5 x 5 x 3,5 cm
• Skruer, 4 x 25 mm og 5 x 70 mm
• Sand til fyll rundt bålet

Pris: Cirka 500 kroner.

Tidsforbruk: 3 timer.

Slik bygger du bålplassen

Sidene til denne bålplassen er laget av villmarkspanel av lerk, som kan tåle både regn og fukt fra bakken. De seks sidene er kappet til på en kapp-/gjærsag med en vinkel på 30 grader i begge ender. Snittene lages så sidene får en lang flate på 65 cm, som skal vende inn mot midten av bålstedet, og en kortere side, som skal vende ut. I hvert hjørne holdes bordene på plass av 50 cm lange gjerdestolper, som er spisset i den enden som stikker ned i bakken. Du kan også bruke trykkimpregnert tre.

LES OGSÅ: Galleri med bålsteder

Merk opp

Den største utfordringen er å merke opp en perfekt sekskant på bakken. Men det er faktisk ikke så vanskelig som det umiddelbart ser ut. Alt du trenger, er en stolpe og en snor

På bildet under kan du se hvordan du merker opp til bålplassen.

Stemjern: Størrelser

• Stemjern med fas finnes i mange forskjellige bredder – typisk fra 3 til 38 mm. De aller minste på 3 mm er mest til hobbybruk. En 25 mm bred variant er allsidig og kan brukes til det meste.

• Stemjern uten fas fås fra 6 til 32 mm. Variantene på 28 mm og 32 mm er de mest vanlige.

TIPS: Pass på de billigste

Billige stemjern er typisk senkesmidd og herdet i kaldt vann. Det betyr at det enklere kan slås splinter fra jernene, og at de skal slipes oftere enn kvalitetsjern. De billige jernene kan dog være en utmerket løsning til grove oppgaver, og til de størrelsene stemjern du sjelden bruker.

Sliping av stemjern: Slik sikres riktig vinkel

Et stemjern skal slipes med jevne mellomrom. Det gjøres med et bryne med en grov og en finere side. Først slipes grovt og deretter fint.

For å beholde riktig vinkel på eggen (den korte fasen) – typisk 25 grader – kan du med fordel bruke en slipemal, som stemjernet legges opp mot. Slip først eggen, snu jernet, og fjern de siste ruhetene.

Er det hakk i skjæret, må det en benksliper eller en våtsliper til. Jernet skal ikke bli for varmt, så det må kjøles ned jevnlig med vann.

LES OGSÅ: Bli ekspert på overfresen på 5 minutter

TIPS: Usynlig skjøt

Hvis sammenføyningen skal være så usynlig som mulig, skal fjæren skjules. Det gjør du ved å stoppe fresingen like før stålet bryter gjennom endekantene på emnene.

Slissestål med kulelagerstyring

Jobben med å frese en not i kanten på et emne, kan klares med en overfres og et slissestål eller skivenotfresestål, som det også kalles. Denne typen fresestål er utelukkende laget til denne oppgaven, nemlig å frese tynne spor, typisk i kanten på et emne.

Slissestålet fås i flere størrelser, til noter fra 3 til 6 mm. Det stålet som brukes her, lager en 4 mm bred og 10 mm dyp not (slisse). Kulelagerstyringen sørger for å føre fresestålet langs kanten på emnet.

LES OGSÅ: Fresestål til overfres